Momentele în care casa privată nu avea facilități de bază au dispărut de mult. Parcela Dacha și cabana de țară ar trebui să-i placă proprietarilor cu confort. Un dispozitiv de canalizare bine gândit într-o casă de țară este o sarcină pe care, cu o abordare competentă, oricine, chiar și un master de novice, este capabil să implementeze.
Înainte de a începe proiectul, este necesar să vă familiarizați cu posibilitățile de organizare a unui sistem autonom, să selectați tipul de stație de tratare a apelor reziduale, să examinați detaliile instalării rețelelor de canalizare interne și externe. Răspunsurile la toate întrebările identificate sunt detaliate în articol.
Principii generale de proiectare
În mod ideal, sistemul de canalizare ar trebui amplasat în faza de proiectare a clădirii. Dar amenajarea băii, capabilă să ofere confort urban, poate fi pe deplin organizată în clădirea veche.
Ei bine, dacă există o oportunitate de a conecta comunicațiile la o autostradă centralizată a satului sau a orașului. În lipsa acestora, problema va trebui rezolvată prin crearea unui sistem autonom de canalizare.
Principalele etape de lucru în ambele variante atunci când se instalează comunicații în interiorul clădirii vor fi identice; singura diferență este în organizarea eliminării deșeurilor în afara clădirii
Dispozitivul de canalizare independentă include două părți interdependente ale sistemului:
- Sistemul intern. Componentele sale sunt prize de apă și conducte. Dacă este vorba de o casă cu două sau trei etaje, atunci sistemul include o șină verticală cu țevi orizontale așezate conectate la ea prin intermediul pieselor formate, care sunt conectate la corpurile sanitare.
- Sistemul exterior Este prezentată pe orizontală sub o anumită pantă a conductei. El primește apă uzată din conductele de locuit și le transferă către o stație de epurare autonomă sau către o autostradă centralizată.
La amenajarea sistemului de canalizare într-o casă în construcție, instalarea de instalații sanitare și o bucătărie ar trebui proiectată într-o parte a clădirii, plasându-le mai aproape de perete, unde sistemul de canalizare se îndreaptă spre stradă.
La proiectarea evacuării apelor reziduale într-o clădire cu două etaje, pentru a simplifica instalarea și a reduce numărul de șanțuri, amplasați instalațiile sanitare unul peste celălalt (+)
Există două modalități de evacuare a apei reziduale din sistem: debit liber și presiune. Prima opțiune este mai simplă în execuție. Dar în acest caz este necesar să se calculeze corect unghiul de creare a planului înclinat al conductelor.
În cazul în care casa ar trebui să găzduiască mai multe băi, având instalat un sistem complex de canalizare, va fi necesar să se utilizeze o pompă de canalizare puternică pentru a asigura funcționarea neîntreruptă. Instalarea acestei unități va fi relevantă în cazul în care zona nu are panta.
Principalele puncte de luat în considerare la planificarea unui canal de exterior:
- Zona de peisaj . Pentru a asigura evacuarea neobstrucționată a lichidelor reziduale, stația de evacuare sau rezervorul septic trebuie localizate în punctul cel mai de jos al sitului.
- Tipul de sol și nivelul apei subterane . Din acest parametru depinde de tipul de tratare a apelor reziduale și de adâncimea conductei externe.
- Zona și locația site-ului . Este necesar să se acorde acces la activitățile de reparații și la accesul la echipamentele de asenizare.
La proiectarea sistemului de canalizare internă, trebuie avut în vedere faptul că conductele orizontale de la dispozitive până la racord trebuie să fie înclinate.
Conform standardelor, conductele D 50 mm sunt înclinate cu 3 cm pentru fiecare contor; pentru țevile D 100-110 mm să reziste un unghi de înclinare de 2 cm pentru fiecare contor
În medie, lungimea conductei de la scurgere până la verticală este de aproximativ 3 m. În conformitate cu standardele, cel mai îndepărtat dispozitiv sanitar poate fi scos de pe șine cu 5 m. Distanța dintre punctul de legătură de la toaletă și riser este de 1 m.
Cu construcția de canalizare menajeră poate face față cu propriile mâini:
Sistemul de canalizare dintr-o casă de țară este aranjat fără întârziere dacă obiectul este prevăzut cu alimentare independentă cu apă sau conectat la o rețea centralizată. 
Canalizare interioară este un sistem de conducte la care sunt conectate fitinguri sanitare. 
Pentru alimentarea cu apă a robinetelor de deasupra chiuvetelor, a băilor, a dușurilor instalate prize de apă. Apa este furnizată la rezervoarele de toaletă cu țevi rigide sau furtunuri flexibile. 
Atât conductele de alimentare cu apă, cât și conductele de evacuare a apei într-o casă privată pot fi ascunse în structuri sau în mod deschis pe structurile cu sau fără placare. 
Este mai rezonabil ca aranjamentele orizontale ale canalului să se suprapună. Ele pot fi așezate atât în podele din lemn cât și în beton, urmate de turnarea unei cravate de nivelare. 
Toaleta este conectată la sistemul de canalizare conform acelorași reguli ca și în apartamentele orașului. 
Pentru a conecta eliberarea instalațiilor sanitare la intrarea în canalizare aplicați ondule sau conducte rigide cu coturi de colț 
Atât cu instalarea ascunsă, cât și deschisă a comunicațiilor de canalizare, echipamentele sanitare amenajează șanțurile și punctele de racordare astfel încât, dacă este necesar, accesul la acestea să fie asigurat pentru reparații.
Variante ale instalațiilor de tratare
La amenajarea canalului autonom, în cazul în care nu există posibilitatea de conectare la autostrada centralizată, este posibil unul dintre cele trei tipuri de construcții:
- Cespita este cea mai bugetată și cea mai simplă versiune. Puteți să o implementați creând o groapă, fundul și pereții căruia sunt căptușite cu inele de beton, piatră sau cărămizi de construcție. Singurul "minus" al construcției este nevoia de pompare regulată a conținutului prin utilizarea echipamentului auxiliar de colectare.
- Un rezervor septic este o construcție mai eficientă, cu ajutorul căreia este posibilă nu numai colectarea, ci și curățarea scurgerilor prin mijloace mecanice și biologice, făcându-le adecvate în scopuri tehnice.
- O stație autonomă este cea mai bună opțiune, oferind cel mai înalt grad posibil de purificare printr-o metodă biologică, datorită căreia apa poate fi utilizată din nou pentru nevoile tehnice. Datorită alimentării forțate cu aer, bacteriile aerobe care trăiesc în interiorul tancului descompun rapid și eficient materia organică.
O cascadă convențională nu îndeplinește cerințele de mediu, deoarece creează riscul apariției de canalizare în pământ. Deoarece această opțiune este aleasă numai pentru case de talie mici, destinate unei șederi sezoniere.
Pentru locuințele pe tot parcursul anului, este mai bine să instalați un rezervor septic cu mai multe camere sau o stație locală de tratare biologică.
Puteți să ridicați un rezervor septic sau să construiți propriile lor. Poate avea o execuție de una, două sau trei camere.
Alegerea tipului de stație de tratare a apelor reziduale pentru un sistem autonom de canalizare depinde de condițiile geologice ale sitului, de tipul și volumul total de apă reziduală pe care le primește. 
Cea mai simplă opțiune de proiectare pentru familiile mici este un puț de beton etanș la aer, din care scurgerile sunt pompate în timp ce se acumulează. 
Rezervorul septic cu două camere este proiectat pentru o familie de 3-5 persoane. Apa uzată evacuată în acesta este parțial decontată, apa reziduală tratată este turnată în a doua cameră prin conducta de preaplin. Din cea de-a doua cameră, al cărei fund este compus dintr-un filtru de sol, apa reziduală este aruncată în rocile de dedesubt. 
Cele mai multe sonde din sistemul septic autonom, cu atât mai mare este tratamentul apelor reziduale. În plus, clădirile cu mai multe camere sunt mult mai puțin probabil să necesite pomparea nămolurilor insolubile. În rezervoarele septice cu trei camere există două camere cu fund ermetic, cel de-al treilea - cu un filtru de sol 
Dispozitivul rezervoarelor septice cu camere, în locul bazei standard a cărui filtru de sol este aranjat, este posibil dacă rezervorul septic este instalat în roci cu proprietăți de filtrare ridicate: nisip, pietriș și pietriș. Dacă fundul instalației de tratare este îngropat în nisip, argilă, argilă, atunci descărcarea apei purificate este imposibilă 
Dacă colectarea apei purificate în solul subteran nu este posibilă, pentru depozitarea și tratarea apelor reziduale se vor instala dispozitive de stocare sau stații de tratare biologică profundă. Din prima, scurgerile sunt pompate, din cel de-al doilea, ele sunt aruncate pe relief, deoarece stațiile purifică apa la 95-98% 
Rezervorul septic cu mai multe camere sau depozitarea deșeurilor menajere pot fi cumpărate în formă finită. Construcția livrează site-ul și instalează echipamente de construcție. 
Este mai convenabil și mai practic să se toarnă o stație de curățare pentru reciclarea deșeurilor menajere la amplasament, prin construirea unui cofraj din bord pentru acest scop. Acesta este un proces lung și laborios, dar semnificativ mai puțin reflectat în bugetul familiei.
Inițial, curățarea fluidului din interiorul pereților apare datorită delaminării și precipitațiilor. Apoi distrugerea solidelor prezente în el se datorează activității vitale a bacteriilor aerobe.
Sarcina proprietarului este de a îndepărta praful așezat pe pereții fântânii pe măsură ce se acumulează.
În orice caz, prima cameră a structurii trebuie să fie un rezervor ermetic, în interiorul căruia are loc sedimentarea lichidului, a doua secțiune pentru purificare poate avea pereți perforați
Cea mai ușoară opțiune este achiziționarea unui produs finit realizat din polimer ultrastrat. Puteți face un rezervor septic prin turnarea betonului în cofraje sau prin ridicarea cărămizilor sau a zidăriei.
Doriți să vă simplificați sarcina? Utilizați 3-4 inele de beton, ale căror costuri nu sunt mari pe piață.
Volumul rezervorului septic se calculează pe baza faptului că există 200 litri de deșeuri pe zi pe gospodărie. Capacitatea instalației de tratare a apelor reziduale nu trebuie să fie mai mică decât volumul total de apă uzată de trei zile.
Pentru amenajarea unei stații de tratare a apelor reziduale care nu necesită pompare regulată a apelor reziduale, se recomandă instalarea unei puțuri de filtrare împreună cu un rezervor septic.
Un punct important! Utilizarea unei puțuri de filtrare este posibilă numai cu condiția ca situl să aibă un nivel scăzut al apei subterane.
Pe soluri din lut și cu un conținut ridicat de GWL, este mai bine să plasați un biofilter sau să instalați o casetă filtrantă ridicată.
Fântâni absorbante se aranjează pe soluri cu o capacitate mare de filtrare. Apa furtunelor și a sistemelor de drenare evacuate în puț, apele reziduale purificate din rezervoarele septice sunt absorbite în solul subteran, trecând printr-un filtru de post-tratare cu un filtru de sol 
Dacă structura geologică a sitului este dominată de roci argiloase (pământ nisipos, lut) sau o oglindă a apelor subterane este observată la 3 m de suprafață, este construit un câmp de filtrare în locul unui puț absorbant. Opțiunea minus: ocupă o mulțime de spațiu util 
Funcția câmpului de filtrare va fi îndeplinită cu succes de versiunea sa îmbunătățită - infiltratul. Adevărul va costa acest tip de tratament terțiar mai scump decât absorbția bine sau câmpul de filtrare 
Cea mai ușoară și mai ieftină modalitate de a elimina apa reziduală este descărcarea acesteia într-o șanț de scurgere situată în afara amplasamentului.
Principalele etape de instalare a canalizării menajere
Pentru a calcula corect cantitatea necesară de materiale și pentru a preveni erorile în timpul instalării, ar trebui să comandați un proiect.
Sunteți sigur că veți putea efectua calculele dvs., luând în considerare cerințele codurilor de construcție și doriți să salvați un element de cheltuieli? Apoi, limitați-vă la elaborarea schemei sistemului de canalizare.
Sistemul de conducte de canalizare proiectat trebuie să fie cât mai simplu, deoarece funcționarea liberă a scurgerii (+) depinde direct de aceasta
Puteți proiecta sistemul într-un program de calculator sau completând toate calculele și desenele manual.
Selectarea materialelor necesare
La amenajare, atât sistemul de canalizare extern cât și cel intern implică cel mai adesea conductele de clorură de polivinil sau de polipropilenă.
Țevile din polimeri sunt ieftine, ușor de transportat și ușor de instalat, deoarece masina de sudat nu trebuie să asambleze conducta
Diametrul conductelor de scurgere interioară a apei uzate trebuie să fie mai mare decât dimensiunea conductelor de scurgere instalate.
Secțiunea conductelor utilizate pentru construirea șinei, cu condiția ca aceasta să fie conectată la toaletă, trebuie să fie de 100 mm. Dimensiunea canalului distractiv este similară cu diametrul coloanei. Linerul este livrat cu țevi D 50 mm.
Este convenabil să folosiți o ondulație pentru comunicațiile externe. Asigură fiabilitatea sistemului în timpul mișcărilor sezoniere ale terenului, dar datorită prezenței nervurilor de ondulare nu este supusă deformării.
Pe lângă conductele pentru amenajarea apelor uzate vor fi necesare:
- genunchii de diferite configurații pentru formarea colțurilor;
- accesorii triple și cvadruple pentru sisteme de ramificație;
- manșoane de trecere pentru îmbinarea elementelor de diametre diferite;
- vase de inspecție pentru posibilitatea de a curăța sistemul în locuri diferite;
- seturi de sigilii de cauciuc.
Pentru a taia țevile la dimensiuni și pentru a crea șuruburi la capete, aveți nevoie de un ferăstrău de tăiere pentru plastic și un cuțit ascuțit. Pentru tratarea articulațiilor în prealabil, pregătiți un agent de etanșare.
Instalarea de coloane verticale
Instalarea de pornire a apelor uzate interne cu instalarea de coloane verticale. Ele sunt așezate de la subsol până la acoperiș, trecând prin suprapunerea interfloară. Atașați țevile subacvatice la rampa instalată prin teuri oblice.
În partea inferioară a șanțurilor de canalizare care trec prin etaje, se instalează trape de revizie prin care se pot elimina mai târziu blocajele după cum este necesar.
Suprafața cu țevile orizontale conectate la aceasta este coborâtă până la nivelul subsolului sau subsolului. Acolo, țevi externe atașate la clădire printr-o gaură în fundație sunt atașate la ea.
Pentru a minimiza deteriorarea țevii sub acțiunea presiunii de către pereții clădirii, în locul așezării sale este instalat un manșon de metal sau beton.
Trebuie să treacă prin baza clădirii, care se extinde de 15 cm pe ambele părți. Diametrul manșonului trebuie să depășească dimensiunea canalului de canalizare extern.
Dacă conducta de evacuare este montată într-o încăpere neîncălzită, aceasta trebuie izolată cu ajutorul materialelor fibroase sau a spațiilor de spumă
Izolați și puneți-vă în cavitatea manșonului, umpleți golurile formate după montarea conductei de evacuare. Aceasta va reduce probabilitatea de îngheț și va împiedica slăbirea tubului în interiorul căptușelii.
În etapa finală, după conectarea conductelor pavate pentru a crea un strat de zgomot și impermeabilizare, stâlpii sunt închise cu un ecran realizat din tablă de gips impermeabil și înfășurat în bucăți de material rulant.
Instalarea și conectarea instalațiilor sanitare
Mai întâi, conectați toaleta și apoi - toate celelalte aparate. Pentru a neglija probabilitatea ca lichidul rezidual să fie în prăjituri, este mai bine să vă conectați deasupra punctului toaletei. La o singură atingere au fost permise mai multe instalații sanitare.
Tubulatura orizontală poate fi plasată sub tavan sau poate fi așezată pe calea exterioară, decorând puțin mai târziu materialele cu care se confruntă
La instalarea conductei, în cazul în care devine necesar să se rotească conducta la 90 ° pentru a reduce presiunea în sistem și pentru a preveni înfundarea, conexiunea trebuie făcută cât mai lină posibil. În acest scop, setați 3 genunchi, fiecare unghi de 30 ° sau 2 genunchi cu un unghi de 45 °.
În cazul în care nu există posibilitatea de a crea "colțuri moi", după o îndoire ascuțită se recomandă așezarea unui tee echipat cu un capac. Prin aceasta, puteți bloca posibilele blocaje.
Țevi cu docuri cu diametru mai mic, cu elemente mai mari, cu adaptoare.
Atașați țevile la suprafață cu cleme și la punctele de legătură ale punctelor de ridicare și ramificație prin instalarea unor dispozitive de fixare suplimentare
Fiecare dispozitiv sanitar este atașat la conducta de canalizare printr-un sifon în formă de U, al cărui scop principal este de a forma o capcană de apă. Acesta va acționa ca o barieră care împiedică răspândirea mirosurilor fetide din canalizare în cameră.
Echipamente de canalizare
Masele de apă drenate drastic din același vas de toaletă, pe măsură ce se deplasează de-a lungul țevii, formează o zonă de spațiu evacuat în spatele lor.
Dacă nu asigurați fluxul forțat de aer în sistem, atunci după debit, apa din sifoane începe să "părăsească". Ca urmare, apar mirosuri neplăcute. Rezolva problema poate fi numai prin construirea de ventilație.
Pentru a asigura ventilarea sistemului, țevile ascendente se extind la nivelul acoperișului, lăsând capătul superior deschis (dar protejat de precipitare) (+)
Pentru a asigura ventilația, este posibil să montați și o supapă de aerare în partea superioară a coloanei. Acesta va asigura accesul la fluxul de aer, împiedicând astfel evacuarea aerului în conductă.
Instalarea sistemului de canalizare externă
Construcția sistemului de canalizare exterioară este, de asemenea, împărțită în două etape principale: construirea unei stații de tratare a apelor reziduale și instalarea unei conducte. Atunci când efectuați fiecare dintre ele ar trebui să ia în considerare o serie de puncte.
Exemplu de fotografie privind construcția sistemului de canalizare
Pentru a obține o idee vizuală despre procesul de construire a părții exterioare a sistemului autonom de canalizare, vă sugerăm să vă familiarizați cu etapele lucrărilor prezentate în fotografie:
Для полноценной переработки канализационных стоков с последующей утилизацией в грунт покупаем канализационную станцию 
Выбираем на участке место для расположения канализационной станции. Учитываем рекомендации производителя в этом вопросе, обычно минимальное расстояние от фундамента составляет 5 и более м 
Внутри дома при необходимости разрабатываем трассу для прокладки канализационной трубы к выводу из дома стоков внутренней системы 
Траншеи для прокладки канализационных труб как в пределах фундамента, так и снаружи трамбуем и формируем уклон в сторону стока, чтобы обеспечить свободное перемещение сточной массы 
Для установки канализационной станции разрабатываем котлован, глубина которого учитывает выравнивание дна и заливку бетонной плиты при необходимости 
Землю, обрушенную во время разработки, убираем, дно выравниваем, трамбуем и заливаем бетонную плиту мощностью 10 см 
В точке вывода канализации из дома бурим отверстие бурильным станком, используя коронку для сверления бетона 
По завершению бурения извлекаем бетонный керн из отверстия, в котором будет проходить канализационная труба. Укладываем в него ватный утеплитель и ставим гильзу, которая обеспечит свободное прохождение трубе и защитит теплоизоляцию от сминания
Подготовительные работы успешно завершены, теперь приступаем к непосредственной сборке системы, к установке и подключению очистной станции, а также к обустройству участка:
Спустя минимум 14 дней после заливки плиты на дне котлована устанавливаем на нее канализационную станцию. На участках с высоким уровнем грунтовой воды якорим оборудование - крепим его к плите тросом 
Канализационную трубу прокладываем, стартуя от выхода из дома, продвигаясь к станции. Прокладку контролируем уровнем, при необходимости корректируем уклон. Рядом проводим силовой кабель в гофротрубе 
Тестируем герметичность и правильность прокладки системы, налив в унитаз пару ведер воды. Если все в порядке, заполняем траншею с трубой и кабелем отваленным при разработке грунтом 
Для того чтобы ускорить работу засыпанную частично траншею дорабатываем на экскаваторе, который заодно разровняет участок 
Канализационную трубу врезаем по факту в корпус канализационной станции. Ввод трубы ввариваем, используя полимерный шнур, затем тщательно обрабатываем герметиком 
С помощью пластикового углового отвода подключаем к станции вентиляционную трубу, верхняя кромка которой должна оказаться в итоге выше уровня земли 
Устанавливаем в канализационную станцию фильтры и модули с аэробными бактериями, производящими обеззараживание и максимально высокую очистку сточной воды 
Котлован вокруг очистной станции послойно заполняем песком, аккуратно трамбуя каждый слой засыпки. Если в доме есть маленькие дети и животные, устраиваем ограждение вокруг ее люка
Возведение очистной конструкции
Первым делом выкапывают котлован под установку септика. Минимальное расстояние между жилым зданием и очистной конструкцией – 5 м, максимальное – 20 м. Самый оптимальный вариант – 10 м.
Если площадь участка ограничена и септик приходится располагать в непосредственной близости от источника питьевой воды, лучше соорудить многоступенчатую систему очистки
Определившись с местом размещения септика, выкапывают котлован глубиной в 2, 5-3 м. Его размеры зависят от габаритов сооружения.
Размеры септика зависят от того, сколько домочадцев обитает в коттедже и как часто они пользуются сантехникой. Так, при строительстве септика из бетонных колец для компании из 4-х человек вполне достаточно установки конструкции из трех колец размером 1*1, 5 м.
Если канализация проводится на даче, где семья собирается время от времени, хватит и 2-х колец D 1000 мм.
Дно ямы выравнивают и выстилают песчаной «подушкой», делая ее толщиной 150-200 мм.
Для создания надежного и герметичного основания дно котлована заливают цементным раствором, формируя стяжку толщиной в 150-200 мм
Через 4-5 дней, когда бетон приобретет желаемую прочность, возводят стенки септика, устанавливая друг на друга бетонные кольца или выкладывая рядами кирпичи. При монтаже готовой емкости важно обеспечить ее надежную фиксацию, прикрепив к бетонному полу с помощью тросов.
Un punct important! От краев котлована до стенок резервуара должно оставаться расстояние в 100-150 мм. После возведения сооружения пустоты необходимо будет засыпать глиной, перемешанной с битым кирпичом.
Из септика выводят вентиляционный патрубок. Согласно нормам, его верхний конец должен возвышаться над поверхностью земли на высоте в 80-100 см. Для защиты от попадания в вентиляцию осадков и мелкого мусора верхний конец вертикального отвода оборудуют «грибочком».
В верхней части стенки резервуара с помощью перфоратора или болгарки проделывают отверстие под установку идущей от дома канализационной трубы
Сверху на септик «водружают» бетонную крышку, оснащенную отверстием для люка.
Технология монтажа фильтрующего колодца мало чем отличается от устройства септика. Для того, чтобы очищенные стоки беспрепятственно впитывались в почву естественным путем, стенки колодца могут состоять из бетонных колец с перфорацией либо же выстроены посредством кирпичной кладки.
Для создания дренажной «подушки» дно покрывают метровым слоем гравия или щебня.
Прокладка трубопровода к септику
К месту расположения очистной конструкции прокапывают канаву под укладку подводящей трубы. Сделать это можно вручную либо же арендовав спецтехнику.
Для прокладки наружного трубопровода выбирают полимерные трубы диаметром 110 мм, которые не вступают в химические реакции с органикой и водой
Работу по прокладке наружного трубопровода выполняют в такой последовательности:
- Выкапывают траншею . Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы. При определении ширины канавы важно учитывать, что отводящую трубу нужно будет дополнительно утеплять.
- Обустраивают “подушку” . Дно траншеи утрамбовывают и выстилают песчаным слоем, делая уклон в 2-3% в сторону очистного сооружения. Так для трубы протяженностью в 10 метров уклон между верхней и нижней точкой будет составлять 20-30 см.
- Укладывают трубы, располагая раструбами вниз. При сборке в единую конструкцию элементы соединяют с помощью специального клея. Для большей надежности состав наносят на концы обеих состыковываемых элементов.
- Монтируют ревизионные люки в точке присоединения к дому и на поворотах трубопровода.
- Стыкуют элементы канализации . Трубу подводят к проделанному отверстию в стенке септика. Место состыковки с наружной стороны замазывается цементным раствором.
Если в вашем регионе уровень промерзания грунта достигает порядка 2 метров и заглубление наружного трубопровода на такую отметку не представляется целесообразным, его необходимо тщательно утеплить.
Отличным решением в этом случае станет вариант, когда пластиковую трубу размещают внутри чугунной, а прослойкой между ними выступает утеплитель. Некоторые хозяева для этой цели используют греющий электрический шнур.
Чтобы снизить вероятность протечек, при распиливании и соединении элементов пластикового трубопровода важно строго придерживаться рекомендаций, прописанных производителем (+)
Чтобы уберечь внутридомовую канализацию от попадания нечистот из с улицы, а также от проникновения грызунов в дом через трубы, на выходе трубопровода из дома рекомендуется разместить обратный клапан.
При прокладке наружного трубопровода следует избегать сложных поворотов и прямых углов. В точках поворота трубы лучше оборудовать ревизионными люками.
Когда все трубы уложены и подсоединены, чтобы проверить правильность работы системы и герметичность конструкции, остается только выполнить первый пуск воды.
Concluzii și video util pe această temă
Быстрее справиться с установкой септика, трубопровода и сантехнических устройств помогут полезные видеоролики.
Устройство внутридомовой системы:
Как правильно прокладывать трубопровод:
Вариант обустройства септика:
Грамотно выполнив проектирование, вы обеспечите бесперебойную работу автономной системы и создадите комфорт в загородном доме. А правильно осуществив монтаж, вы обезопасите себя от дополнительных хлопот на обслуживание системы и проведение ремонтных работ.
У вас есть личный опыт проектирования и обустройства канализации в загородном дома? Doriți să vă împărtășiți cunoștințele sau să adresați întrebări despre un subiect? Vă rugăm să lăsați comentarii și să participați la discuții - formularul pentru recenzii este de mai jos.