Ajutați dezvoltarea site -ului, împărtășind articolul cu prietenii!

Te-ai hotărât să construiești un puț în propriul tău parcel pentru a oferi casei și familiei suficiente apă curată? Cu toate acestea, ați fost șocați de suma pe care ar fi trebuit să o exersați? Sunt de acord că acest eveniment, deși destul de scump, este extrem de necesar.

Prețurile ridicate determină în mod firesc o alternativă la serviciile de foraj. Vă vom spune cum să vă forați un puț cu propriile mâini. Vă vom ajuta să vă ocupați de particularitățile penetrării și amenajării sursei de apă - aceasta este o sarcină destul de fezabilă pentru cei care nu se tem de munca grea.

Articolul discută diverse metode de construcție a puțurilor. După ce le-ați revizuit, veți înțelege dacă puteți efectua toate operațiunile necesare. Pentru o mai bună asimilare a informațiilor de mai sus, articolul este prevăzut cu fotografii și clipuri video pas cu pas care prezintă procesul de găurire și de realizare a unui instrument de foraj la domiciliu.

Tipuri de lucrări de admisie și soluri

Înainte de începerea operațiunilor de foraj, compoziția solului de la amplasament trebuie examinată pentru a reprezenta cel puțin viitorul dvs. bine.

În funcție de caracteristicile fluxului acviferului există trei tipuri de puțuri:

  • Grădina abisiniană;
  • filtrați bine;
  • artezian bine.

Fântâna abisiniană (sau acul bine) poate fi aranjată aproape peste tot. Este perforat în cazul în care acviferul se află relativ aproape de suprafață și este limitat la nisip.

Pentru forarea sa folosind tehnologia de conducere, care nu este potrivit pentru construirea de fantani de alte tipuri. Toate lucrările pot fi finalizate, de obicei, într-o singură zi lucrătoare.

Această schemă vă permite să explorați caracteristicile dispozitivului din diferite sonde pentru a înțelege mai bine tehnologia găurilor și pentru a alege metoda potrivită (faceți clic pentru a mări)

Dar debitul acestor godeuri este mic. Pentru a oferi o casă și un teren cu suficientă apă, uneori are sens să faci două astfel de puțuri în plot. Dimensiunile compacte ale echipamentului vă permit să aranjați un astfel de puț în subsol fără probleme.

Filtrele de puțuri, denumite și sonde de "nisip", sunt create pe soluri, unde acviferul este relativ superficial - până la 35 de metri.

Acestea sunt, de obicei, soluri de nisip care se pretează bine forării. Adâncimea puțurilor de filtrare variază de obicei între 20-30 de metri.

Această diagramă arată clar dispozitivul filtrului. Este necesar să instalați un filtru în partea inferioară pentru a împiedica pătrunderea nisipului și a nămolului în apă.

Lucrările cu o afacere bună vor dura două-trei zile. Filtrul are nevoie de o bună întreținere, deoarece prezența constantă a particulelor de nisip și nămol în apă poate provoca rugină sau praf.

Durata normală de viață a unui astfel de puț poate fi de 10-20 de ani. Termenul poate fi mai mult sau mai puțin dependent de calitatea găurii și de întreținerea ulterioară a acesteia.

Fântâni arteziene, acestea sunt, de asemenea, "pe calcar", sunt cele mai fiabile, deoarece acviferul este limitat la sedimentele indigene. Apa conține numeroase fisuri de rocă.

Înălțimea unui astfel de puț de obicei nu amenință, iar debitul poate ajunge la circa 100 de metri cubi / oră. Dar adâncimea la care va fi efectuată forarea, se dovedește de obicei mai mult decât solidă - de la 20 la 120 de metri.

Un puț cu o adâncime de 10-15 m poate fi forat fără implicarea forajului și a echipamentului, folosind unelte de foraj simple Pietrele incoerente și cele din plastic sunt forate fără probleme. Primele sunt nisipurile de diferite dimensiuni, dărâmături, pietriș, pietriș, al doilea - argilă cu nămoluri de nisip Mecanizarea forajului manual poate crește în mod semnificativ rata operațiunilor de foraj. Accelerați motoarele de proces și dispozitivele de ridicare Pentru forarea solurilor care diferă în ceea ce privește proprietățile fizice și mecanice, vor fi necesare diferite cochilii și tehnologii. Cel mai adesea, mai multe metode de foraj sunt folosite pentru un singur dispozitiv de dezvoltare într-un complex.

Desigur, este mult mai dificil să forați astfel de puțuri și va fi nevoie de mult mai mult timp și materiale pentru a efectua lucrarea. O echipă profesionistă poate lucra în 5-10 zile. Dar dacă pregătim o fântână în zonă cu propriile mâini, poate dura câteva săptămâni și chiar o lună sau două.

Dar efortul merită, pentru că puțurile arteziene pot dura cu ușurință o jumătate de secol sau chiar mai mult. Iar debitul unui astfel de fantă permite alimentarea nu numai a unei case cu apă, ci și a unui mic sat. Metodele de găurire manuală nu sunt adecvate numai pentru un dispozitiv de acest tip.

Proprietățile fizice și mecanice ale solurilor sunt, de asemenea, de mare importanță atunci când se alege metoda de găurire.

În timpul lucrului, poate fi necesar să treceți printr-o varietate de straturi, de exemplu:

  • nisipul umed care poate fi forat în orice fel este relativ ușor;
  • nisip saturat de apă, care poate fi extras din trunchi numai cu ajutorul unui gălbenuș;
  • pietre granulate grosiere (sedimente de pietriș și pietriș cu nisip și agregate de lut), care sunt plictisite cu nămol sau cupe în funcție de agregat;
  • nisipul rapid, care este nisip fin, suprasaturat cu apă, poate fi scos doar de o cutie;
  • argilă, adică nisip cu incluziuni abundente de argila, din material plastic, bine adaptat la foraj cu un șurub sau o coloană de miez;
  • argila, piatra de plastic, a cărei foraj poate manipula un șurub sau un geam.

Cum să aflăm ce soluri se află sub suprafață și la ce adâncime este acviferul? Desigur, puteți comanda un studiu geologic al solului, dar această procedură nu este gratuită.

Aproape toata lumea alege o optiune mai simpla si mai ieftina - intervievarea vecinilor care au forat deja un bine sau au construit bine. Nivelul apei din viitoarea sursă de apă va avea aproximativ aceeași adâncime.

Găurirea unui nou puț la o distanță scurtă de o structură existentă nu poate urma exact același scenariu, dar cel mai probabil va fi foarte asemănător.

Metode simple de forare a puțurilor

Profesioniștii profesioniști au echipamentul și uneltele pentru a fora un bine destul de adânc în doar câteva zile. Dar, de obicei, maestrul amator nu are astfel de instrumente sau abilități pentru a lucra cu ei. Cu toate acestea, există metode de forare care nu necesită acest lucru. Cel mai des folosit șnec de foraj sau cablu de impact.

Metoda # 1 - Găurirea cu șnec

După cum sugerează și numele, se folosește această metodă de găurire sau de foraj. Dispozitivul este o bară, la sfârșitul căreia este atașată unealta de lucru. În această metodă de găurit, se utilizează, de asemenea, o dalta pentru a sparge bolovani, dacă este necesar. Proiectarea șurubului seamănă cu un șurub, al cărui diametru poate fi diferit.

Este literalmente înșurubat în pământ, iar lamelele de elice ajută la îndepărtarea rocilor forate din cilindru.

Diagrama prezintă găurirea burghiului. Exercițiul este fixat pe un trepied și rotit manual, fiind scos periodic pentru a elibera mina de pe solul slăbit

Preluate după cum urmează:

  1. Rotirea tijei de foraj, în sol, face o degajare verticală.
  2. Pe măsură ce se adâncește bine, burghiul cu solul slăbit se ridică periodic la suprafață.
  3. Pe măsură ce arborele se prelungește, tija este mărită, adăugând piese noi și noi.
  4. Pentru a construi tija folosind o conexiune fiabilă cu filet sau cleme.
  5. Pereții puțului sunt imediat protejați de carcasă.
  6. Boer clar și continuă să lucreze.
  7. Buryat până când acviferul este atins.
  8. Se recomandă trecerea acviferului complet și pătrunderea în stratul de sol sub aproximativ 0, 5 m.
  9. Exercițiul este scos din fântână.
  10. Cu ajutorul unei tije de foraj, filtrul este coborât în carcasă.
  11. Țeava de carcasă este ridicată astfel încât marginea ei inferioară să fie situată aproximativ în centrul acviferului și să nu se odihnească pe pământ.

După aceasta, forarea reală poate fi considerată finalizată. Gura trebuie pompată, pompa trebuie să fie coborâtă în ea, capul etc. trebuie echipat.

Se crede că, folosind un șurub, puteți să forați doar o puț de foraj relativ adânc - adâncime de aproximativ 20-30 m. Cu toate acestea, depinde mult de starea terenului. Pentru găurirea nisipului liber și a sedimentelor grosiere este recomandat să folosiți carcasa.

Cu găurirea cu burghiu, puteți utiliza o instalație de foraj care ține echipamentul în poziția corectă. Pentru a ridica forajul, puteți utiliza motorul. Dacă se efectuează așa-numita foraj "umed", ar trebui prevăzut un loc pentru pământul umed îndepărtat din puț, stingerea apei etc.

Pentru a facilita procesul de construire a carcasei, poziția sa este fixată cu ajutorul unor cleme speciale care pot fi realizate independent

Dacă alegeți forarea prin șurub, este necesar să rețineți că prezența apei în puțul de foraj are un efect distructiv asupra zidurilor sale.

Uneori este posibil să se îndeplinească recomandările de foraj de primă practică, și numai apoi să se procedeze la instalarea carcasei. Când găuriți burghiul, ca și pentru oricare altul, este mai sigur să puneți carcasa imediat ce se adâncește.

Metoda # 2 - forare rotativă

Referindu-se la metodele de rotație de găurire (și anume, metoda cu șuruburi se aplică acestora), merită menționată forarea cu ajutorul unui rotor. Această metodă este cel mai des utilizată de drillers pentru a conduce în formațiuni de rocă. Pentru implementarea sa, folosind o instalație specială cu un rotor.

Găurirea se efectuează cu ajutorul aceluiași burghiu, însă nu se rotește manual, ci cu ajutorul unui motor. Rotorul transmite momentul de mișcare la tija de foraj, adică și pe proiectilul situat adânc în pământ.

Pământul este distrus, instrumentul se adâncește în piatră. Pentru ao îndepărta, în puțul de sub presiune, dați apă, care spală mici fragmente de sol sau scoate toată nămolul.

Găurile rotative se efectuează folosind o instalație de foraj specială. Este dificil să faceți un astfel de echipament pe cont propriu, dar îl puteți închiria.

Metoda rotativă nu este foarte potrivită pentru găurirea independentă, deoarece echipamentul pentru el nu poate fi fabricat în câteva ore "pe genunchi". Este necesar să cumpărați, să închiriați sau să împrumutați o instalație de foraj specială cu motor. Apropo, astfel de dispozitive funcționează nu numai pe electricitate, există, de asemenea, modele de generatoare de gaz.

În plus față de instalație, aveți nevoie de echipament pentru spălarea intensivă a puțului și / sau un compresor puternic pentru spălarea acestuia. În cele din urmă, abilitățile necesare pentru a lucra cu astfel de dispozitive.

Semănătoarea ar trebui să se rotească aproape în mod continuu, iar nuanțele emergente, cum ar fi cele lipite în stâncă, ar trebui rezolvate cu pricepere și rapiditate. Este, de obicei, mai ușor pentru un master de novice să lucreze cu un cioplitor acasă sau amar.

În așa-numita forare "umedă", pereții puțului devin umezi, ceea ce le reduce rezistența, prin urmare, carcasa trebuie imediat coborâtă în puț.

Forajul rotativ are încă o serie de avantaje incontestabile - aceasta este cea mai rapidă cale de a fora, și aproape orice fel de sol este, de obicei, supus la ea. Cu toate acestea, prin această metodă de găurire, când apa este aproape întotdeauna prezentă în mină, este deosebit de important să se înceapă imediat instalarea șirului de carcasă pentru a preveni prăbușirea pereților.

Metoda # 3 - Găurirea cu un rezervor de chiuvetă (metoda șoc-coardă)

Metoda de percuție sau găurirea cu o teacă diferă semnificativ de găurirea și forarea rotativă, deoarece în acest caz nu trebuie să se rotească nimic.

Blocul este o secțiune lungă și îngustă a țevii cu o supapă și o margine inferioară. Forarea prin metoda percuției se efectuează după cum urmează:

  1. O gaură este făcută în pământ cu un burghiu de grădină (aceasta face mai ușor să înceapă lucrul).
  2. Peste această gaură setează trepiedul cu un bloc.
  3. Pe blocați un cablu, la care este suspendată carcasa.
  4. Cilindrul este aruncat în mina de la o înălțime de aproximativ 1, 5-2 metri deasupra solului.
  5. Prin lovirea solului, marginea ascuțită a gălbenușului slăbește roca, care este apoi capturată de supapa dispozitivului.
  6. Valva previne erupția solului înapoi în mine.
  7. Loviturile se repetă de mai multe ori pentru a obține cât mai multă sol în gunoi.
  8. Apoi, scoarța este scoasă din mină și curățată de pământ.
  9. Operația se repetă până la apariția acviferului, după care se recomandă să se continue forarea și să se ajungă mai adânc în stratul următor.
  10. Pe masura ce barilul se adanceste, carcasa este coborata, crescand treptat.

Pentru a îndepărta murdăria plină cu pământ greu, a fost mai ușor să conectați cablul la troliul echipat cu un motor electric. În mod obișnuit, nu se folosește spălarea cu apă în timpul găurilor de șoc prin cablu.

Ea recomandă numai în unele cazuri, de exemplu, să accelereze trecerea rapidă a nisipurilor. Aceasta asigură o rezistență suficient de ridicată a pereților sondei, adică o forare mai bună.

Pentru o forare mai eficientă, groapa este suspendată pe un trepied și un dispozitiv umplut cu sol este extras din arbore cu un troliu și un motor

Lipsa apei din gaura de fund permite, de asemenea, o diagnoză corectă a penetrării în acvifer. În forajul "umed", meseriașii neexperimentați au trecut uneori prin el și au continuat să aprofundeze bine în mod inutil.

Procesul de foraj vă permite să creați așa-numitele sonde fără filtrare. Pentru a face acest lucru, sub carcasa din nisip, cavitatea este spalata, ceea ce serveste ca un bazin pentru apa. Apoi carcasa este ușor ridicată.

Cu această metodă de foraj folosind nu numai coaja, dar și așa-numita sticlă de conducere. Aceasta este aceeași conductă îngustă cu o margine ascuțită de fund, concepută pentru slăbire și excavare.

Spre deosebire de zhelonki, sticla de antrenare nu este alimentată cu o supapă, deoarece această sculă este eficientă atunci când trece prin roci vâscoase din plastic, în principal spumă.

Un pahar care intră în față este înfundat cu o rocă coezivă (lut, lut de nisip), care este ținută în interior în mod natural. În pereții sticlei se realizează găuri lungi înguste prin care se curăță de sol, de exemplu, folosind o piesă de armătură etc.

Atunci când perforarea prin cablu de șoc poate fi utilizată în mod eficient, și învelișul și sticla, acestea se lucrează în timpul trecerii diferitelor straturi de sol. Șoc de foraj - un mod simplu, vechi și destul de fiabil. Cu toate acestea, este meritat considerat destul de laborios și consumator de timp.

Găurirea independentă cu o gaură profundă poate dura câteva săptămâni sau chiar câteva luni. Dar în acest fel puteți crea un fund de adâncime solidă - mai mult de 40 de metri. Surse separate susțin că structurile de 100 de metri ale carierei sunt destul de capabile.

Dacă este posibil, puteți combina diferite metode de forare pentru a accelera munca și a crește eficiența acestora. De exemplu, un șnec de șurub poate fi folosit pentru a trece un strat de lut, și este mai bine să treci rapid cu ajutorul unui gălbenuș.

Apoi puteți reveni la aplicarea burghiului. Adevărat, foraj combinat necesită mai multe instrumente, ceea ce nu este întotdeauna posibil.

Metoda # 4 - Găurirea unui ac bine

În zona cu un acvifer aproape de suprafață, apa poate fi obținută la aproape două ore după începerea lucrului.

Pentru a fora bine Abyssinian, ai nevoie de:

  1. Pentru a forța în pământ o gaură lungă cu un diametru de 5-8 cm, pentru a ajunge la rapid.
  2. Introduceți o carcasă îngustă în orificiu cu un vârf ascuțit și un filtru atașat la capătul inferior al acestuia.
  3. Strângeți țeava în pământ înainte de a ajunge la acvifer.
  4. Construiți conductele după cum este necesar.

Găurile primare se realizează printr-un șurub special, lung și îngust, a cărui lungime crește treptat. După apariția apei în țeavă, forarea poate fi considerată completă. Deoarece adâncimea puțurilor Abyssinian este mică, acestea nu sunt de obicei utilizate pentru pompele submersibile și de suprafață.

Atunci când forați bine labirintul Abyssinian, folosiți mai întâi un burghiu îngust pentru a trece prin pământul dur și a ajunge la rapid.

Furtunul într-o astfel de fantă nu este coborât, rolul său este jucat de conducta îngustă în sine. Pompa este instalată direct pe partea superioară a puțului abisinian.

Țeava de etanșare, care în același timp este trunchiul de producție, este extinsă în secțiuni de 1-3 metri, iar racordurile filetate sunt bine etanșate cu un etanșant de etanșare și silicon. Dimensiunea compactă vă permite să aranjați un astfel de fantă, chiar și în subsolul unei case particulare, pentru a nu ocupa spațiu pe site.

Fântâna abisiniană este, de asemenea, numită "ac", deoarece dispozitivul carcasei cu vârf de filtru seamănă cu un ac. Racordurile filetate ale unei astfel de țevi trebuie sigilate cu grijă.

Pentru a realiza un filtru de bine, în partea inferioară a țevii se execută un șir de găuri cu un diametru de aproximativ 10 mm. Zona perforată din exterior este acoperită cu un strat de metal special de țesut galun. Un astfel de filtru va împiedica în mod sigur introducerea nisipului fin în fantă.

În imaginarea modului în care să forați un burghiu abisinian sau un ac bine, trebuie acordată o atenție deosebită metodei de a conduce un șir de carcase înguste. Această operație poate fi efectuată utilizând o tijă sau o bunică. В качестве штанги используют длинный металлический прут, который постепенно наращивают, поскольку он опускается вместе с обсадной трубой.

Удары прута во время работы приходятся на наконечник. При этом на соединения трубы также испытывают дополнительную нагрузку и могут деформироваться. Иногда, при сильных ударах, муфтовое соединение может просто разорвать в процессе забивания, а это недопустимо. Бабка – это груз с отверстием.

На верхний конец обсадной трубы надевают специальный оголовок, по которому и наносят удары, чтобы забить трубу на нужную глубину. При таком способе забивания нагрузка распределяется более равномерно, однако целостность соединений все же остается под угрозой. Поэтому для бурения абиссинского колодца следует использовать только высококачественные материалы.

В этом случае уместно только резьбовое соединение, которое соосно с центром трубы. Правильно выполнить такую резьбу можно только на токарном станке. Разорванная труба доставит мастеру множество неприятностей, поскольку застрявший в грунте кусок колонны вытащить практически невозможно.

Работы придется начать заново, а расходы заметно возрастут. А вот если пробурить абиссинский колодец по каким-то причинам не удалось, почти все материалы можно использовать повторно.

Изготовление бурового инструмента

Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.

Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево – сделать инструменты из подручных материалов.

На схеме представлено устройство различных инструментов для бурения. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем его вынимают буром, желонкой или другим приспособлением

Вариант #1 - спиральный и ложковый бур

Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.

Бур для шнекового бурения, созданный своими руками, может быть разной конструкции. Обязательные его элементы – ножи с заостренными краями и установленное внизу долото

Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.

Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.

Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.

Спиралевидный шнек для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако правильно свернуть ленту в спираль, приварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда просто

Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.

Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.

Самодельный ложковый бур проще всего изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край сворачивают и затачивают, а вдоль корпуса делают отверстие для очистки бура

В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.

Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.

Вариант #2 - желонка и стакан

Чтобы сделать желонку, проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы при ударах о грунт производилось его эффективное рыхление.

Клапан, расположенный в основании желонки, предназначен для удерживания пробуренной породы Шаг 1: Для изготовления корпуса понадобится отрезок трубы 30 - 50 см и лист металла, из которого вырезаем окружность Шаг 2: Вырезанную их стального листа окружность привариваем к отрезку трубы Шаг 3: От центра корпуса откладываем равные расстояния для сверления отверстий Шаг 4: По окружности высверливаем отверстия диаметром 5 - 8 мм Шаг 5: Вырезаем отверстие в корпусе клапана так, чтобы по краю остались зубья Шаг 6: С обратной стороны привариваем раму из металлической полосы Шаг 7: В середине рамки высверливаем отверстие для передвижения штока, приводящего в движение крышку клапана

К нижней части желонки приделывают башмак с лепестковым клапаном. Клапан выглядит как круглая пластина, плотно закрывающая нижний срез трубы и прижатая достаточно мощной пружиной.

Впрочем, слишком тугая пружина здесь не нужна, иначе грунт просто не попадет в желонку. При вытаскивании желонки клапан будет прижат не только пружиной, но и грунтом, собранным внутри.

Нижний край желонки затачивают вовнутрь. Иногда у краю приваривают острые куски арматуры или заточенные куски металла треугольной формы.

Сверху из толстой проволоки делают защитную сетку и приваривают ручку, к которой крепят металлический трос. Подобным образом изготавливают и стакан, только клапан здесь не нужен, а в корпусе следует проделать щель для очистки устройства.

Шаг 8: Перед соединением с основной частью желонки собираем клапан Шаг 9: Заводим рамку клапана со стороны основания желонки в трубу Шаг 10: Бурим сквозные отверстия, проходящие через трубу и рамку Шаг 11: В пробуренные отверстия завинчиваем шурупы, с внутренней стороны заворачиваем на шурупы гайки Шаг 12: Для устройства узла соединения желонки с тросом бурим отверстия с противоположной стороны трубы Шаг 13: Устанавливаем отрезок арматуру в пробуренные отверстия, завариваем или расплющиваем кувалдой края Шаг 14: К приваренному отрезку арматуру крепим серьгу, к которой будет присоединяться трос В результате изготовлен бур для ударно-канатного бурения. Желонку бросают на забой, при ударе она разрушает и захватывает грунт клапаном. Из скважины бур извлекаем за трос

Unele sfaturi utile

После того, как скважина готова, следует обратить внимание на ряд важных нюансов. Например, чтобы вода в скважине оставалась свежей, нужно обеспечить приток в обсадную колонну свежего воздуха.

Для этого делают несколько вентиляционных отверстий. Верхнюю часть скважины не стоит замуровывать, ее закрывают откидной крышкой, чтобы при необходимости можно было достать насос, осмотреть колонну и т.п.

По окончании работ следует обязательно отдать на анализ воду из скважины, чтобы проверить на содержание различных примесей. Любые проблемы с состоянием воды обычно решаются путем подбора подходящих фильтров.

Воду на анализ отбирают не сразу же после бурения, а спустя некоторое время, чтобы из нее ушли загрязнения, вызванные бурением.

Concluzii și video util pe această temă

Videoclipul # 1. Обзор различных самодельных инструментов для бурения – буров, желонки и прочих снарядов:

Video # 2. Демонстрация ударно-канатного способа бурения:

Video # 3. Процесс создания абиссинского колодца:

Бурение скважины нельзя назвать простой задачей, которая под силу любому желающему. И все же множество мастеров справились с этим делом и обеспечили свое жилище автономным водоснабжением. Целеустремленность и правильные действия обычно приводят к желаемому результату.

Обнаружились неясные моменты в ходе ознакомления со статьей? Есть желание задать вопросы по теме? Пишите, пожалуйста комментарии в блоке, находящемся под текстом статьи.

Ajutați dezvoltarea site -ului, împărtășind articolul cu prietenii!

Categorie:

Sfaturi utile