Ajutați dezvoltarea site -ului, împărtășind articolul cu prietenii!

Nu toți proprietarii de zone suburbane sunt gata să pună la dispoziție mari cantități de bani pentru a atrage drillers pentru a instala o fantă de apă. Cu toate acestea, comoditatea utilizării propriului aport de apă este dificil de supraestimat. Puteți economisi prin construirea unei surse de apă cu propriile mâini. Cum se face?

Veți învăța totul despre modul în care se efectuează forarea manuală a puțurilor în articolul propus. Vă vom spune cum și în ce mod se desfășoară activitatea, ce vor trebui să pună în practică această idee. Având în vedere recomandările noastre, veți putea să forați și să aranjați producția.

Pentru meșteri independenți, am condus și dezmembrate toate metodele de foraj manual, explicând în ce cazuri ar trebui folosite. A fost atașat schema instalațiilor de foraj și a cojilor, disponibile pentru auto-producție, a publicat o instrucțiune de colectare a fotografiilor și video.

Tipuri de puțuri și caracteristicile acestora

Sursa de apă proprie este o mare oportunitate de a vă asigura pe dumneavoastră și pe cei dragi cu o apă curată dătătoare de viață și pentru a satisface nevoile gospodăriei. Prin forarea și aranjarea unui puț, problema alimentării cu apă poate fi rezolvată pentru câteva decenii înainte.

Alegerea metodei de foraj și a gamei de lucrări privind aranjarea puțului depinde de tipul de structură hidraulică.

Așadar bine

Dacă apa de pe amplasament este situată probabil la o adâncime de 10-15 metri, atunci este mai profitabil și mai ușor să aranjați un puț abisinian. Structura hidraulică de acest tip utilizează un acvifer amplasat deasupra stratului de lut impermeabil. Transportorul de apă se hrănește datorită infiltrării precipitațiilor și a apei din corpurile de apă din apropiere.

Un meșter nou-născut, care poate să-și stăpânească abilitățile de bază ale forării, poate chiar să găsească o gaură simplă cu acul.

Un puț îngust îngust este o coloană cu țevi AIV cu pereți groși, cu diametrul de 50-80 mm. În partea inferioară, prima legătură a coloanei, un filtru special este aranjat prin găuri de găurire în pereții conductei.

Țevile îndeplinesc funcția cilindrului, fântâna abisiniană nu necesită carcasă suplimentară. Nu este forat, ci scufundat în pământ prin intermediul conducerii.

Dimensiunile compacte ale admisiei de apă de tip abisinian permit amplasarea acesteia în aproape orice spațiu liber din zona locală. Cea mai obișnuită metodă de perforare a acestui tip de structură hidraulică este percuția de foraj.

Fântâna abisiniană, sau acul de bine, se referă la puținele lucrări care pot fi forate rapid și ușor de mana. Dispozitivul său necesită o unealtă specifică, care nu este îndepărtată de la exploatare până la terminarea operațiunii. Prima legătură a șirului de foraj este echipată cu un vârf care facilitează penetrarea și un filtru care împiedică pătrunderea incluziunilor minerale din apa pompată Fotografia prezintă cele trei etape ale fabricării unui filtru pentru fântâna abisiniană. Mai întâi, în țeavă sunt forate găuri, apoi sunt înfășurate cu fir, la care este atașat un filtru. Esența dispozitivului sondei acului este de a conduce un șir de conducte de foraj înguste în pământ înainte de a deschide acviferul. Facilitați procesul de instalare cu șuruburi mici Mașina de găurit cu burghiu trece prin sol la adâncimea necesară. În gaura formată este mult mai ușor să instalați o coloană de țevi cu un filtru în prima legătură. Deoarece găurile abisinice sunt în principal forate până la 10-12 m, pompele mecanice mecanice sau de suprafață sunt folosite pentru pomparea apei din acestea. În ceea ce privește volumul de apă produs, puțul abisinian nu este inferior lucrărilor tradiționale de admisie a apei. Singurul dezavantaj este scopul tehnic al apei.

Caracteristicile fântânilor de pe nisip

Cu o adâncime a acviferului de până la 30-40 de metri, comună în sedimentele libere și incoerente, este construit un acvifer nisipos. Se numește asta pentru că extrage apă din nisipurile cu apă saturată.

Adâncimea de cincizeci de metri a sursei nu este capabilă să garanteze apă curată și, prin urmare, conținutul godeului trebuie verificat în laborator pentru prezența compușilor chimici

Acviferul sondei de pe nisip este situat la doar trei până la patru zeci de metri de la suprafață. Și pentru ao realiza, nu trebuie să treci prin hard rock și semi-rock. Prin urmare, nu va fi dificilă forarea manuală a nisipului de nisip dacă se aplică una dintre metodele descrise mai jos.

Profund bine artezian

Dar planul de a fora un bine artezian nu se poate face singur. Apa arteziană este răspândită de-a lungul crăpăturilor din rocă impermeabilă și semi-rocă la o adâncime de aproximativ 40-200 metri.

Sarcina de a fora un puț pe calcar poate fi gestionată numai de către profesioniști care posedă cunoștințele necesare și dispun de echipament special de foraj la dispoziția lor.

Pentru a determina adâncimea apei, acestea ar trebui să fie ghidate de datele structurilor hidraulice de acest tip, forate nu departe de locul viitoare de lucru.

Deoarece un puț artezian este capabil să asigure apă la mai multe locații simultan, serviciile de foraj sunt ordonate convenabil de către club. Acest lucru va economisi în mod semnificativ la forarea și echiparea sursei de alimentare cu apă.

Metode de auto-forare

Pentru a alege cea mai bună metodă de găurire pentru dvs. personal, trebuie să vă studiați mai întâi specificul și să înțelegeți ce instrument este necesar, indiferent dacă va fi posibilă forarea cu mâinile tale.

Metoda șurubului manual

Găurirea cu ajutorul șnecului este una dintre metodele cele mai comune și accesibile. Este eficientă în amenajarea puțurilor a căror adâncime nu depășește 40 m.

Șnecul este o tijă elicoidală echipată cu un burghiu și lame de oțel înclinate.

Esența metodei constă în faptul că șurubul, ca un tirbușon, este înșurubat în pământ. Pe măsură ce solul pătrunde în sol, tija elicoidală distruge straturile, iar lamele metalice aduc pământul deșeu la suprafață.

Auger-urile folosite pentru forarea manuală a puțurilor sunt de două tipuri:

  • Tijele, lamelele de tăiere la care sunt sudate la un unghi drept.
  • Constructii, lame pentru care sunt sudate la un unghi de 30-60 °.

Designul celei de-a doua versiuni este mai convenabil. Datorită localizării lamei sub un unghi, solul zdrobit nu intră în interiorul puțului, ci este complet eliminat la suprafață.

Pentru a facilita munca manuală și pentru a accelera procesul, puteți utiliza instalații cu șuruburi mici.

Această tehnică este deosebit de eficientă în cazul în care lucrările trebuie realizate cu soluri complexe, care includ incluziuni de rocă în compoziție

Compresoarele compacte funcționează pe același principiu ca și burghiul manual, dar sunt acționate de un motor electric.

Este posibilă perforarea unui puț de adâncime pentru admisia apei pentru a uda o grădină de legume fără unelte de foraj, folosind o grădină de grădină. Adevărat, pentru pereții carcasei veți avea nevoie de țevi din care se execută arborele și de țevi de metal necesare pentru prelungire.

Tehnologia de foraj central

Corectarea prin găuri se realizează cu ajutorul unei scule speciale, sub forma unei țevi, echipată cu o coroană. Specificul forajului și diametrul țevii, care nu depășește 160 mm, vă permit să lucrați destul de repede. Pentru ziua de lucru, în funcție de densitatea stâncii, puteți merge până la câteva zeci de metri.

Cu ajutorul dispozitivului de montare, situat în partea superioară a țevii de bază, se formează câte un tiraj de o jumătate de metru în timp ce scula pătrunde. Construcția se realizează în etape, formând o coloană tehnologică din proiectil cu tije.

Coroana este făcută din metal rezistent. Marginile coroanei sunt ascuțite, astfel încât incisivii săi pot face față cu pietre dense. Forma și mărimea coroanelor utilizate este determinată de caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor.

Pe măsură ce se rotește, conducta, dotată cu o coroană, este îngropată în stâncă și formează o deschidere pentru un puț de diametru corespunzător.

Atunci când se ocupă cu formațiuni superficiale de rocă, se utilizează mai întâi o daltă înainte de a scufunda țeavă. Apoi, folosind o coroană, este forat un puț, iar șlamul este introdus în tubul de bază și ridicat la suprafață.

În procesul de găurire manuală a unui sonde printr-o metodă de bază, în cilindru este instalat un șir de carcasă pentru consolidarea pereților structurii în timpul forării. Pentru a facilita procesul de penetrare în interiorul proiectilului servește periodic apă curată sau soluție de argilă.

Metoda șocului de șoc

Metoda implică ruperea terenului prin coborârea unui instrument de foraj grea de la o înălțime de doi metri.

În acest scop, se utilizează o structură de foraj, principalele elemente fiind:

  • trepied, care este amplasat deasupra locului de foraj;
  • unitate cu troliu și cablu;
  • geamul de deplasare atașat la capătul cablului.

Utilizarea troliului vă permite să reduceți sarcinile fizice și utilizarea roții arborelui motor cu o cutie de viteze - pentru a automatiza procesul.

O conductă de ciocan din țeavă de metal trebuie să aibă o muchie de tăiere bine ascuțită, care poate chiar să rupă pietre dure. Pentru a rupe solurile extrem de dense, o tijă de oțel suplimentară este utilizată ca agent de ponderare a sticlei, fixându-l chiar deasupra structurii de foraj. Pietrele roșii sunt îndepărtate de crăpătura.

Scurgerea în jos a locului de foraj cu o forță, instrumentul rupe piatra, iar carcasa de tăiere situată în partea inferioară a burghiului captează nămolul și o aduce la suprafață.

Sticla este eliberată de solul pe care la prins de pe fundul ei, bătând pereții proiectilului cu un ciocan. Purificarea nămolului se efectuează printr-o deschidere tehnologică situată în partea superioară a acestuia.

Lucrarea se desfășoară în următoarea ordine:

  1. În locația selectată, sapă o gaură de 1 metru la o adâncime de 0, 5 metri.
  2. În centrul carierei în unghiuri drepte set grădină exercițiu. Prin rotirea sculei în jurul axei sale, aceasta este îngropată în sol. Dacă este necesar, tija de șurub este mărită de țeavă, fixându-o prin șuruburi.
  3. După apariția nisipului umed, sertarul este scos. În schimb, în gaură este instalată o structură de carcasă special asamblată, care este ciocanită cu un ciocan de sanie.
  4. Stânca care sa prăbușit în timpul instalării este îndepărtată de nămol. De fiecare dată când proiectilul captează și deține o parte din acesta atunci când este introdus în rezervor.
  5. Pe măsură ce carcasa este îngropată, aceasta este mărită de un alt segment cu același diametru. Segmentele sunt înșurubate împreună sau sudate împreună pentru a obține un singur butoi etanș.
  6. Pentru aprofundare, carcasa se întoarce cu grijă și se ascultă sunetele făcute. Gnash se va întâmpla în timpul frecarii de nisip cu granulatie grosolana, ruginind - granulatie fină, tăcere - în timpul trecerii solului argilos.
  7. Pentru forarea rocilor în vrac, cum ar fi nisipul liber, pietrișul, pietrișul, se utilizează zhelonku. Pietrele de argilă și nisipurile dense trec printr-un pahar.
  8. După efectuarea unei serii de lovituri consecutive, un pahar sau un prag se ridică la suprafață, extragând solul din acesta. După aceasta, se repetă ciclul de lucru.

Ca și în metodele anterioare, pentru a facilita forarea manuală a unui puț, se toarnă un amestec de argilă sau apă în gaură și apoi se trage înapoi folosind o găleată specială. La apariția zgomotului în timpul forării, puțul trebuie umplut cu apă. Dacă apa trece încet, țeavă ar trebui să fie îngropat cu o jumătate de metru, dacă este rapid, doar cu 20-30 cm.

Pentru dezvoltare superficială, puteți face cu ușurință o coajă cu propriile mâini. Acest lucru va necesita o țeavă cu diametrul de 100-120 mm, un cercel metalic și o chingă pentru fixarea cablului, care trebuie atașat la partea superioară a țevii.

Etapa 1: Pentru o dezvoltare bine dezvoltată prin zonificare, este necesară o sculă care este o țeavă cu o supapă la bază Etapa 2: Cochilia este forțată în jos, cu greutatea și muchiile ascuțite, distrugând piatra. Pământul este împins în cavitatea tubului și ținut în el printr-o supapă. Etapa 3: Zgura este aruncată de mai multe ori până când se adâncește cu 30-50 cm. Apoi proiectilul este scos din fântână și eliberat de piatra care a intrat în țeavă. Pasul 4: Pentru a menține verticalitatea puțului și a nu "scoate" roca incoerentă, carcasa este instalată pe măsură ce pătrunde în producție. În mod ideal, este la același nivel cu burghiul sau la câțiva centimetri în fața proiectilului

Metoda impactului prin rotație

Principala diferență a acestei metode este aceea că platforma de foraj efectuează simultan mișcări de șoc și de rotație. Această abordare accelerează procesul de forare. Această metodă este deosebit de eficientă atunci când vine vorba de amenajarea unei structuri hidraulice, dacă secțiunea geologică din localitate este eterogenă.

Metoda de percuție rotativă implică de asemenea utilizarea unui trepied, cu care este mult mai ușor să se scufunde și apoi să se scoată burghiul la suprafață.

Metodele de găurire prin rotație și de foraj prin șocuri sunt eficiente atunci când se instalează sonde în soluri desprinse, ale căror particule nu sunt interconectate. Ambele metode sunt potrivite pentru forarea și extracția solurilor argiloase: argilă de nisip, argilă.

Când găuriți în roci desprinse din cauza conexiunii insuficiente a particulelor de sol între ele în stadiul de construcție a puțului, probabilitatea de a-și vărsa pereții este mare. Prin urmare, puțurile de pe nisip sunt în mod necesar echipate cu carcasă și filtre care împiedică pătrunderea incluziunilor mari în apa extrasă.

Tehnologie de găurire pas cu pas

Dintre toate metodele enumerate mai sus, șurubul este considerat cel mai simplu. Dar trebuie avut în vedere faptul că este eficientă numai atunci când se forarează soluri loose și argiloase.

Șurubul este înșurubat în pământ în conformitate cu principiul șuruburilor tradiționale. Pământul distrus de burghiu se desfășoară pe lamele burghiului. Cele mai multe lame, cu atât mai mult poate fi îndepărtată solul. Pe măsură ce producția este adâncită, tijele sunt înșurubate alternativ la prima legătură a șnurului de foraj. Această metodă atinge adâncimea necesară Pentru a conecta tijele de foraj este mai sigur să utilizați cuplaje decât degetele de blocare. Dacă găurirea se face cu ajutorul unui trepied sau mașină de găurit, veți avea nevoie de o pivotare Pentru a accelera producția de găurire de zeci de ori, este mai bine să rotiți șnecul folosind

Pregătirea instrumentelor necesare

Înainte de a executa o gaură manuală, trebuie să pregătiți instrumentele:

  • foraj sau instalare cu șuruburi mici.
  • sistem de foraj cu un troliu.
  • set de 3-4 bare.
  • carcasă.

Dacă este necesar să se instaleze un puț la o adâncime de peste 8 metri pentru a facilita scufundarea burghiului și îndepărtarea ulterioară a acestuia de la puțul de foraj, echipamentul este fixat pe o instalație de foraj autopropulsată.

Turnul de foraj poate fi construit din bare de lemn sau tevi metalice prin asamblarea unei structuri în formă de trepied.

Mărimea proporțiilor trepiedului trebuie să se potrivească cu înălțimea secțiunii șirului de foraj. Pentru a crea o construcție, barele sunt așezate sub formă de triunghi și fixate cu ajutorul unei îmbinări cu șurub sau sudură.

Ele fac găuri pentru introducerea unei țevi de metal, care va servi ca suport. Dimensiunile bazei sunt determinate numai de stabilitatea structurii.

În partea superioară a structurii, este prevăzută o gaură suplimentară, prin care va trece tija.

Pentru a proteja gaura de sondă de distrugerea și vărsarea pereților, este instalat un șnur de carcasă care are o capacitate mare de rulare pentru sarcini de forfecare și comprimare. Pentru lucrul cu țevi din metal, azbest sau polimeri.

Pentru a crea o carcasă, este convenabil să folosiți țevi echipate cu îmbinări filetate pe suprafața exterioară și interioară

Atunci când asamblați o structură, segmente ale unor astfel de elemente se înșurubează ușor una în cealaltă, fără a utiliza unități suplimentare de asamblare.

Realizarea unui șurub din materialele reziduale

Materialul pentru fabricarea uneltelor de foraj, în acest caz o tijă elicoidală, poate realiza conducta d100mm. În acest scop, este mai bine să se utilizeze țevi din oțel inoxidabil, grosimea peretelui fiind de cel puțin 5 mm.

Partea superioară a structurii ar trebui să aibă:

  • pe capătul superior există un fir filetat pe exterior pentru conectarea cu o tijă;
  • la capătul inferior - un șnec cu șurub cu cel puțin două rotiri.

Pentru a facilita procesul de răsucire a burghiului, un mâner de 1, 5 metri lungime este sudat la partea superioară a țevii. Elementul de tranziție dintre mâner și tijele pliabile va fi un teu, echipat cu un filet interior cu șurub.

Lamele de tăiere ale burghiului sunt fabricate din benzi din tablă cu o grosime de 2-2, 5 mm, sudate pe conductă la o distanță echidistantă

Tijele de 1, 5 metri lungime sunt fabricate dintr-o conductă de același diametru:

  • первая штанга с наружной винтовой резьбой на нижнем конце для присоединения бура;
  • все последующие штанги с резьбой на обоих концах аналогичного размера.

Соединительные муфты должны иметь такие же параметры резьбы. По мере необходимости наращивания конструкции их просто привинчивают к шнеку, предварительно открутив рукоять.

Некоторые мастера в качестве шнека используют ледовый бур. Нож инструмента в этом случае выполняет функцию режущих лопастей шнека. Штанги для наращивания изготавливают отдельно.

Чтобы использовать инструмент в качестве бура и иметь возможность с его помощью достигать больших глубин, для наращивания из труб d25 мм изготавливают штанги

Стараясь усовершенствовать инструмент, некоторые умельцы к заводским кромкам импровизированного шнека дополнительно приваривают усиленные резцы.

Проведение буровых работ

На месте обустройства скважины выкапывают шурф размером 150х150 см. Он необходим для того, чтобы обеспечить устойчивость вертикально установленной трубе. Чтобы стенки углубления не осыпались, их укрепляют отрезами доски или кусками ДСП.

В углубление погружают бур и, держа инструмент за рукоять, начинают постепенно ввинчивать в почву по направлению движения часовой стрелки

В углубление погружают бур и, держа инструмент за рукоять, начинают постепенно ввинчивать в почву по направлению движения часовой стрелки. Эту работу удобнее выполнять вдвоем: первый будет прокручивать рукоять инструмента, а второй – надавливать на него сверху.

После прохождения первого метра начинают формировать ствол сооружения диаметром не менее 12-15 см. Для этого в углубление опускают обсадную трубу. Диаметр трубы должен быть чуть больше размера лопастей бура. В дальнейшем забивание труб производят параллельно с углублением скважины.

После заглубления бура на 1, 5-2 метра вращать инструмент самостоятельно будет уже довольно тяжело. Облегчить работу поможет использование трубных ключей и других захватных приспособлений.

После прохождения каждых трех-четырех метров винтовой стержень следует извлекать на поверхность, а его пасти очищать от земли

Когда наступит тот момент, что буровой инструмент при погружении будет заглубляться на всю высоту, его следует «нарастить». Для этого к нему посредством резьбового соединения или надставки «пальца-стержня» фиксируют штангу.

На этом этапе важно обеспечить прочность соединения элементов. Чтобы упростить себе задачу определения пройденной глубины, наращенные штанги желательно маркировать.

В ходе прохождения слоев продолжают формировать обсадную колонну, не забывая проверять вертикальность ствола. Даже минимальное искривление может препятствовать свободному опусканию обсадных труб. Поэтому, если в ходе работы бур начинает биться об стенки обсадной колонны, для корректировки вертикальности ствола между почвой и обсадной трубой забивают деревянные клинья.

Работы продолжают до тех пор, пока грунт, доставляемый на поверхность, не будет влажной. Это укажет на то, что водоносный пласт расположен уже близко. Чтобы преодолеть водоносный горизонт, останется лишь немного углубиться.

Обсадную колонну можно, но нежелательно монтировать и после завершения бурения. После установки обсадной трубы в пробуренный полностью ствол из скважину снова нужно будет извлекать обрушенный грунт, но действовать уже придется желонкой.

Чтобы наращиваемая обсадка не опустилась в ствол до момента присоединения очередного отрезка, ее удерживают хомутом

Для временной фиксации обсадной колонны, устанавливаемой в пробуренный ствол, следует использовать приспособление в виде хомута, оснащенного рукоятками. Он не даст обсадке опуститься в выработку раньше, чем будет присоединен очередной отрезок обсадной трубы.

Но стоит отметить, что этот способ далеко не самый рациональный, поскольку требует длительной расчистки забоя от шлама. При формировании колонны не стоит опускать трубы до дна скважины. Они не должны доходить до самой нижней точки дна приблизительно на полметра.

Для формирования обсадной колонны пластиковые трубы вводят последовательно, соединяя элементы по мере заглубления

Для облегчения процесса бурения с помощью шнека специалисты рекомендуют время от времени проводить промывку водой. Струя, закачиваемая насосом в полость обсадной трубы, будет вымывать отвал на поверхность.

Concluzii și video util pe această temă

Бурение скважины ударно-канатным способом:

Тонкости изготовления шнека своими руками:

Желающим знать, как грамотно пробурить водозаборную скважину вручную, мы привели проверенные на практике методы. Нужно подобрать оптимальный способ бурения, серьезно подойти к выбору необходимого оборудования, а при проведении бурения строго следовать советам опытных мастеров.

Результатом приложенных усилий станет собственноручно обустроенный источник водоснабжения, обеспечивающий чистой водой всех домочадцев.

Хотите рассказать как бурили скважину на собственном участке? Есть вопросы или интересные факты по теме статьи? Vă rugăm să scrieți comentarii în căsuța de mai jos.

Ajutați dezvoltarea site -ului, împărtășind articolul cu prietenii!

Categorie: