Ajutați dezvoltarea site -ului, împărtășind articolul cu prietenii!

Pentru uz casnic, folosiți o pompă electrică submersibilă Kid, dar el, ca orice alt echipament, necesită intervenție în timp? Deși designul său este simplu și destul de fiabil, dar fără experiență de reparații, este dificil să găsiți o defalcare fără a utiliza serviciile unui maestru.

Sunt de acord, ar fi frumos să o rezolvi singur pentru a salva la părăsirea angajatului organizației de servicii.

Vă vom arăta cum să reparați pompa cu propriile mâini, fără ajutorul experților. Articolul prezintă principalele tipuri de defecțiuni și modalități de detectare a acestora. Diagramele dispozitivelor selectate și componentele de asamblare ale unității, care simplifică munca independentă.

Pentru a ușura percepția informațiilor, oferim un proces etapizat de corectare a defecțiunilor, echipat cu un videoclip. De fapt, nu este dificil - este suficient să aveți un kit de reparații, care este inclus în mod necesar în alimentarea pompei.

Modificări ale pompei și diferențe caracteristice

Vibrațiile pompelor submersibile au inventat un timp foarte îndelungat. Înapoi în 1891, inginerul rus V.G Shukhov a folosit principiul vibrațiilor pentru o pompă. Apropo, aproximativ un astfel de sistem este implicat într-o pompă de benzină.

Mai târziu, argentinianul T. Bellock a finalizat schema - este folosită astăzi fără prea multe schimbări.

Vibrații de pompe submersibile sunt foarte multe. Dar toți aceștia au același dispozitiv și principiul reparării lor este același.

Primul pentru uz casnic a unor astfel de dispozitive a lansat italieni. În URSS, designerii fabricii Dynamo din Moscova, sub conducerea lui M. Ye. Breytor, au început dezvoltarea lor la sfârșitul anilor '60. Începând cu anul 1971, pompa de vibrații din gospodărie a început să fie produsă la întreprinderile URSS - hobby-ul unificării afectate.

Compoziția aproximativă a kitului de reparare pentru pompa Kid și modificări similare

Pompele au fost produse în Yerevan, Livny, Moscova, Bavleny și multe alte întreprinderi. Se pot numi doar cele mai renumite branduri: "Baby", "Neptun", "String", "Sega", "Streamlet", "Harvest", "Bosna", "Castan".

Toți, de fapt, diferă în numele și forma corpului. Și asta nu este întotdeauna. Aceasta include și modelele italiene și chinezești. De exemplu, Dzhereltse.

Pompa "Strunok" nu distinge întotdeauna de "Kid" chiar și un specialist - doar pentru etichetare

Toate acestea sunt variații ale aceleiași scheme. Uneori numele s-au schimbat, dar esența a rămas aceeași. De exemplu, acum cunoscutul "Kid-M" a fost un pic mai devreme "Beggar" și "Brook". Prin urmare, eșecurile "Brook" și metodele de eliminare a acestora sunt foarte asemănătoare cu cel mai apropiat concurent - "Kid".

Dacă ignorăm confuzia cu nume diferite, atunci toate variațiile se reduc pe trei sau patru tipuri de pompe submersibile:

  • "Kid" este un model al unei pompe electrice cu vibrații submersibile, cu un aport mai scăzut de apă. Cea mai puternică modificare a tuturor, dar foarte puțin potrivită pentru lucrul de fund - poate capta murdăria sau noroiul din fund și nu reușește.
  • Opțiunea "Kid - M" în partea superioară a apei. Puțin mai slab, dar nu ia mizeria din partea de jos. Rareori eșuează din cauza supraîncălzirii - chiar dacă nivelul apei scade și gardul se termină, corpul este încă răcit - rămâne scufundat.
  • "Kid-K" este un model cu un aport mai scăzut de apă, dar este echipat cu un întrerupător termic și un cablu cu trei fire cu conexiune la sol. Prezența unui întrerupător termic are un efect pozitiv asupra duratei de viață și a fiabilității, dar crește costul. Anterior, această modificare a fost exclusiv pentru export.
  • "Kid-3" este un model compact cu diametrul de 80 mm pentru puțurile înguste.

În orice caz, pompele de vibrații sunt evaluate pentru compactitatea lor, costul scăzut și simplitatea. În plus, acestea sunt suficient de rezistente la șocurile hidraulice care apar la închiderea liniei de apă, de exemplu. Deși aici nu trebuie să te implici - o practică atât de frecventă dezactivează încă pompa.

Pompele cu un singur model pot diferi ușor: de exemplu, lustruirea sau acoperirea cu pulbere a carcasei. Dar detaliile pe care le au, de regulă, pot fi interschimbabile

Dispozitivul și principiul funcționării unității

Principiul de funcționare este simplu. Mecanismul admisiei și creșterii apei folosind un piston și o supapă a fost cunoscut încă din antichitate de Heron de Alexandria. Diferența este că schema este procesată sub motorul electric.

Alternarea electrică electrică își modifică direcția de câteva ori pe secundă. În Rusia, standardul a adoptat 50 Hz. Aceasta înseamnă că într-o secundă polaritatea curentă se schimbă de 50 de ori.

În consecință, un miez de fier plasat într-un câmp magnetic creat de un curent cu o astfel de frecvență va vibra cu o frecvență de inversare a polarității. Dacă un piston cu o supapă este adăugat la un astfel de miez, va apărea o pompă.

Toate acestea sunt variații ale aceluiași flux de lucru. Nu există o mare diferență în principiile reparării lor.

Carcasa pompei este formată din două jumătăți. Într-una dintre ele există o bobină electrică care creează un câmp electromagnetic, iar în cealaltă există toate mecanica cu un miez de oțel.

Bobina are un miez în formă de U. Asamblată, această parte este numită jug. Este presat în carcasă și este turnat pentru etanșare și izolare cu o rășină bachelită plastifiată compozită cu nisip de cuarț din motive de conductivitate termică mai bună.

În cealaltă jumătate a corpului este o cameră hidraulică. Acesta găzduiește miezul pe un amortizor de șoc din cauciuc. Mișcarea miezului ajustează membrana de cauciuc. Pe miez există un piston. Și pentru a direcționa fluxul de lichid pompat, o supapă de reținere este plasată pe galeria de admisie.

Pur și simplu puneți: bobina este magnetită, miezul vibrează, amortizorul funcționează ca o garnitură de etanșare a corpului și returnează miezul în poziția neutră, membrana împiedică miezul să se rotească, pistonul împinge apa, supapa îl menține în mișcare într-o direcție.

Acesta este întregul design - simplu și eficient.

Pompe Kid și modificări produse cu admisie de apă inferioară și superioară. Unitățile cu gardul inferior se sparg mai des, deoarece concurenții lor au o răcire mai bună a motorului.

Principalele tipuri de defecte și cauzele lor

Toate defectele pot fi reduse la două tipuri:

  • parte electrică;
  • piesă mecanică .

La rândul lor, fiecare dintre ele poate fi împărțit în două subgrupe. Aceasta este o inoperabilitate completă și o întrerupere parțială a muncii.

O pierdere parțială a utilității pompei nu înseamnă neapărat o încălcare a ajustării. Uneori motivul constă în eșecul părților sale individuale. Dar să începem în ordine.

Tipul 1 - defecțiune electrică

Defecțiunea cea mai frecventă este o defecțiune a bobinei. Eliminarea completă sau defectarea izolației pe carcasă. Mai puține ori există o detașare de carcasă compus. Motivul pentru defecțiuni este unul - lucrarea este "uscată", fără apă, ceea ce determină supraîncălzirea bobinei.

Apoi izolația arde, compusul arde și, datorită diferenței de expansiune termică a diferitelor materiale, se produce despicarea turnării și jugul cade din carcasă.

Uneori pompa nu mai pompează cu totul, dar poate rupe carcasa. Aceasta este cea mai neplăcută vătămare, care poate fi evitată numai prin respectarea regulilor de funcționare.

La depanare, va trebui să-l dezasamblați. Datorită unui design simplu, acesta va fi posibil să-l dezasamblați în mod independent în elementele sale constitutive.

Tipul 2 - Defecțiuni mecanice

Există o mare varietate de cauze și consecințe:

  1. Limitarea detaliilor. Se produce din pomparea apei dure. Acesta este un tip de scară albă de tip scală de var în fierbător. La locul de muncă, acest lucru nu este deosebit de simțit, dar după o perioadă lungă de stocare, de exemplu, în timpul iernii, varul poate bloca pistonul. Defecțiunea este rară, de regulă complică dezasamblarea și ușoară reduce caracteristicile pompei.
  2. Încălcarea integrității corpului. Impresia este tăiată cu exactitate de un fișier sau de un router. De obicei, marginea superioară a corpului. Motivul este simplu - contactul cu suprafața de beton a puțului în timpul funcționării.
  3. Contaminarea cavității de lucru a pompei . De exemplu, prin nisip. Nisip și pietricele, ramuri, alge - toate acestea încalcă strânsea supapei la pat. Nu este critică, dar neplăcută - pompa nu dezvoltă puterea prescrisă.
  4. Eliberarea racordurilor cu șuruburi. Se datorează vibrațiilor, apar rar. De exemplu, piulițele strângeți pistonul. Consecințele pot fi cele mai îndrăznețe pentru distrugerea corpului.
  5. Încălcarea proprietăților cauciucului . Duce la scăderea puterii pompei. În cazuri rare, o încetare completă a performanței.

Cel mai capricios și sensibil la slăbirea proprietăților detaliului cauciucului, destul de ciudat, un absorber masiv de șocuri. Cauciucul foarte elastic contribuie la ruperea miezului, prea tare - reducerea amplitudinii vibrațiilor și a pierderii puterii.

În plus, atunci când rotiți miezul în amortizorul de șoc, proiecția bazei tulpinii (un detaliu numit ancora este apăsată pe tija) nu coincide complet cu jugul și este mai puțin atrasă de acesta. Pistonul dur mișcă apa mai rău. Un piston rupt nu pompează deloc.

Valva cu pierdere de elasticitate funcționează mai rău, dar pompa nu eșuează complet. De asemenea, observăm încălcarea ajustării supapei.

Uneori există doar o pierdere de putere. Deseori cauza este pornirea din nou a pompei fără a se imersa în apă. Cel mai adesea acest lucru se datorează neglijării regulilor de funcționare.

De exemplu, atârnarea pompei pe un cablu din oțel și fără un amortizor - montarea pompei trebuie să fie amortizată! Prin urmare, kitul include o linie de pescuit sau un cablu de nylon și un inel de absorbție a șocurilor pentru fixare.

Cunoscând dispozitivul pompelor din seria Kid, este posibil să vă ocupați de propriile mâini cu repararea unităților

Algoritmul de căutare și eliminare a defecțiunilor

Dacă pompa refuză să lucreze sau o face cumva neconvingător, mai întâi deconectați-o de la rețea și scoateți-o la suprafață.

Etapa nr. 1 - Examinarea externă atentă

Aceasta este urmată de deconectarea furtunului de alimentare și de o inspecție vizuală. Există daune vizibile.

Din păcate, fisurile din corp sunt tratate numai printr-o înlocuire completă a corpului. Dar chiar și aici merită să ne amintim că pur și simplu pentru că nu apar în turnare, sub presiune - aici există un alt motiv.

Dacă cazul este complet, testerul verifică rezistența bobinelor și prezența unui scurtcircuit la carcasă. Un jug bun va arăta rezistențe de ordinul a 10 ohmi. Oricare dintre contacte (cu excepția împământării) nu ar trebui să dea o scurtcircuit la carcasa pompei.

Dacă este - este rău. Înlocuirea bobinei în sine este foarte dificilă și încercarea dă rezultate slabe. Cu toate acestea, recomandările privind această problemă vor fi mai târziu.

Dacă totul este bine cu carcasa și cu electricianul, este necesară curățarea pompei. Asta este, doar sufla în admisie și găuri de alimentare. Aerul trebuie să curgă liber în ambele direcții.

Dar, dacă suflați puternic în duza de alimentare, supapa ar trebui să închidă și să blocheze alimentarea cu aer.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, el vorbește elocvent despre o încălcare a ajustării pompei. Apoi, agitați pompa. Nimic nu ar trebui să tremure înăuntru. Cauza sunetelor străine este detașarea compusului sau distrugerea părții mecanice.

Dacă există îndoieli cu privire la necesitatea dezasamblării, iar pompa pierde pur și simplu energie, atunci puteți încerca să o faceți fără dezasamblare. Mai întâi spălăm pompa cu un curent de apă. Sarcina este de a curăța nisipul și resturile din interior.

Apoi, puteți încerca să vă îmbătați într-o găleată de apă. În apă, adăugați 9% oțet (aproximativ 100 g pe găleată) sau o pungă de acid citric. Lăsați timp de șase ore. Apoi clătiți din nou cu apă. Scopul procedurii este simplu - de a elimina calcar.

Apoi verificați reglarea supapei. Ar trebui să se întindă liber și să aibă o distanță de 0, 5 - 0, 8 mm. Pur și simplu slăbiți piulița de blocare și piulița de prindere de pe intrarea pompei și reglați-o. De îndată ce au reușit, ne asigurăm cu o piuliță de blocare. Procesul de control este simplu.

Coborâm pompa fără furtun într-o găleată cu apă. Deci, doar duza furtunului este peeking. Și porniți-o. Într-o pompă funcționabilă și reglată, coloana de apă se ridică la aproximativ un metru.

Pe această fântână și judecăm despre ajustare. De îndată ce obținem valoarea maximă, vom rezolva rezultatul aici.

Am enumerat cele mai simple. În rest, este necesară demontarea.

Etapa 1: Pentru reparații, pompa de tip vibrație este dezasamblată în trei componente. Separați partea inferioară a carcasei (în fotografia de mai sus) de vibrator (în mijloc) și scoateți unitatea electrică (de mai jos) Pasul 2: Dacă în timpul dezasamblării se află manta de pistol, înlocuiți șaibele metalice uzate Pasul 3: Dezasamblați supapa amplasată în nasul pompei vibratoare pentru a elimina placa și rugina Pasul 4: Dacă este nevoie, schimbați dispozitivele de fixare ruginite, apoi asamblați unitatea vibratoare în ordine inversă

Etapa a 2-a - Privire interioară

Mai întâi trebuie să dezasamblați pompa. În prealabil, este de dorit să se eticheteze cazul. Pentru a asambla în mod corespunzător.

Din nefericire, deșurubând doar șuruburile de fixare numai pe noua pompă - în timpul funcționării, îmbinarea filetată este oxidată atât de mult încât este totuși sarcina de ao dezasambla. Cel mai bun ajutor este răbdarea și lichidul WD40.

Apropo, în ultimii ani la fabrica de pe tocuri de conectare, în scopul de a evita razbaltyvanie, în general, marcat miez. Astăzi, ele vin puțin mai umane și folosesc nucile cu un dispozitiv de fixare din plastic. De asemenea, acestea trebuie instalate în timpul montării.

Dacă dezasamblarea nu este setată, trebuie să recurgeți la o mașină de găurit sau un șaibă unghiulară (bulgară). Doar foarte atent, fără a deteriora cazul. Este mai bine să înlocuiți șuruburile standard cu șuruburi cu șurub hexagonal - atunci acestea sunt mai ușor de deșurubat.

Apropo, ar trebui să fie dezasamblat și asamblat conform aceluiași principiu ca și roțile automobilului sau blocul motorului - strângem sau slăbim treptele treptat, transversal.

După reparații, nu este rău să înlocuiți șuruburile standard cu șuruburi de pe șuruburile cu cap hexagonal - acestea sunt mai ușor de dezasamblat.

Pompa se împarte în două jumătăți - un jug este în partea superioară a compusului și toate mecanicile sunt ținute în partea inferioară.

Etapa # 3 - depanare electrică

În jumătatea electrică ne uităm la compus. Dacă este decojită, apoi prin atingerea precisă a ciocanului pe corp, determinăm zona. Dacă este mic, atunci puteți încerca să remediați problema prin turnarea rășinii epoxidice.

Dacă nodul cade din corp, aplicați o crestătură puțin adâncă (cu un șlefuitor) la compusul mai adânc decât 1 mm.

Și fixați nodul la loc cu un material de etanșare, care este utilizat în reparația sticlei auto. Rășina epoxidică nu este potrivită - nu este destul de plastică și se va sparge pur și simplu mai târziu din cauza vibrațiilor.

Apăsarea bobinei în loc este dificilă - este posibil să aveți nevoie de o presă cu o forță de aproximativ 300 kg. Puteți încerca și derulați bobina dacă este suflată. Dar e mai greu.

Mai întâi încălziți corpul pentru al scoate. Până la aproximativ 120 de grade. Până când compusul este decojit. Pentru a face mai bine în aer proaspăt - un compus ars nu este foarte bun pentru sănătate.

Despicându-se cu grijă, ei eliberează corpurile de bobină (există două dintre ele) de resturile compusului. Un vechi fir este rănit de la ei. Apoi, trageți noua bobină. Sârmă cu un diametru de 0, 65 mm, PETV de calitate. Întoarceți-vă la rândul său, aproximativ opt straturi fiecare bobină.

Terminalele bobinelor sunt lipite într-o conductă de protecție împotriva umezelii cu o secțiune transversală de 0, 75 în izolație dublă. Apoi, bobina este turnată în cutie cu rășină epoxidică, cu adăugarea de nisip quartz calcinat.

Dar, în general, această metodă de reparare nu este foarte sigură - la echipamentele din fabrică și materiale vă permite să faceți mai bine. Repararea părții electrice poate fi recomandată doar ca o ultimă soluție. În rest, este mai bine să contactați producătorul.

Defecțiunile de natură electrică pot fi rezolvate pe cont propriu numai dacă aveți experiență în efectuarea unei astfel de activități. În caz contrar, va fi mai ieftin să cumpărați o nouă parte.

Cu toate acestea, dacă aveți o mulțime de timp liber și mașină de lichidare și abilitățile de a lucra cu dispozitive electrice, atunci puteți încerca. Dar mai des se dovedește a fi mai ieftin să se înlocuiască complet bobina cu jumătate din corp. În fabrici, apropo, o fac. Acesta poate fi considerat o reparație agregată.

Etapa nr. 4 - Corectarea încălcărilor mecanice

Cu mecanica mai ușoară. Scoateți cu grijă unitatea din carcasa pompei. Mai întâi de toate, vom determina vizual defectele: distrugere, pauze, resturi și așa mai departe. Dacă există negru și fum, verificăm din nou electricianul.

Dacă există urme de uzură mecanică asupra pieselor metalice, verificăm golurile și amortizorul de șoc și verificăm încă o dată jumătatea electrică pentru delaminarea compusului. Acest lucru se poate face prin atingerea unui ciocan - în loc de detașare sunetul va fi surd.

Uneori, uzura jugului și a ancorei se întâmplă deoarece bobina este deplasată, cade din corp. Acest lucru nu este întotdeauna vizibil pe vechea pompă din cauza poluării.

La dezasamblare, uneori apar rupturi ale membranei și ale amortizorului. Membrana nu afectează în mod deosebit funcționarea pompei și, dacă poate fi lipită cu adeziv de cauciuc, aceasta poate fi limitată. Dar în acest caz este mai bine să înlocuiți amortizorul.

Interiorul pompei este spălat din nisip - dacă este acolo. Placa de calcar se îndepărtează pe același principiu ca și scara din fierbător - acid citric, oțet, un mijloc de îndepărtare a scării. Doar nu folosiți alcalii puternice și alte instrumente puternice - trebuie să curățați carcasa și să nu o dizolvați.

Cel mai adesea, dezasamblarea și asamblarea pompelor Kid necesită după spălarea puțurilor. Acestea trebuie să fie curățate în mod regulat de incluziunile de nisip și nămol.

Apoi, uitați-vă cum ancorarea tijei este orientată spre bobină. Proiecțiile lor trebuie să se potrivească. Nu rotiți, slăbiți piulițele de montare. Distanța dintre ancoră și jug trebuie să fie de 5 - 8 mm.

Această distanță este guvernată de șaibe și piulițele de blocare de pe baza tijei. Mai multă distanță nu va permite pompei să dezvolte energie. Cel mai mic conduce la ruperea jugului și a ancorei și, uneori, a coca.

Dacă ancora de pe stoc este liberă - care este extrem de rară - este fixată cu miez. Uneori există o ruptură a barei însăși în zona filetului de montare a pistonului sau a slăbirii firului - există deja doar un înlocuitor.

Dacă pistonul a fost uzat sau a pierdut elasticitatea, atunci totul este simplu. Schimbați-l la unul nou din kitul de reparare și ajustați decalajul dintre acesta și patul din carcasă. Această distanță trebuie să fie cuprinsă între 4 și 5 mm.

Este simplu reglat - prin adăugarea sau curățarea distanțierelor de 0, 5 mm grosime. Le veți găsi pe stocul de deasupra și sub piston.

Când schimbați pistonul, trebuie să fiți conștienți de manșonul de oțel, apăsat în centru. Pentru ao obține de la cel vechi și ao apăsa pe cea nouă este simplă. Nu sunt necesare nici unelte speciale. De regulă, aceasta intră prin apăsarea manuală.

Uneori, un viciu sau doar un șurub cu o pereche de șaibe și o piuliță ajută - împingeți pistonul și manșonul succesiv pe șurub și strângeți-l cu o piuliță - manșonul se fixează așa cum ar trebui. Puteți încerca chiar să o faceți exact pe stoc.

Membrana se schimbă extrem de rar - numai dacă s-a destrămat complet. Și astfel, dacă este în întregime și cauciucul nu și-a pierdut elasticitatea, atunci nu acordați prea multă atenție. Principalul lucru este că este.

Sprijinul bun în lucrare va fi etrierul cu ecartament de adâncime. Ele măsoară distanța de la marginea de aterizare a corpului la patul supapei și apoi de la supapă la amortizorul. Și să le aducem la ordine.

Ventilul pompei este de asemenea ușor de schimbat - un șurub și două piulițe. Distanța dintre acesta și orificiul de admisie este reglată prin simpla apăsare a șurubului. Așa cum am menționat deja, diferența ar trebui să fie cuprinsă între 0, 6 și 0, 8 mm.

Tija amortizorului, supapa de reținere și pistonul sunt fixate cu piulițe de blocare. Luăm asta în serios.

Dacă acest dispozitiv de fixare este ulterior deșurubat de la vibrații, acesta poate duce la deteriorarea gravă - doar unul dintre principalele motive pentru distrugerea cazului sau eșecul pieselor din cauciuc.

Важный элемент конструкции насоса – резиновый клапан, который находится в корпусе. Он перекрывает отверстия для выхода воды, а в случае отсутствия давления в устройстве обеспечивает ее свободное вытекание

Собираем аккуратно. Обращаем внимание на насосах с верхним забором воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе - для этого мы и делали метки перед разборкой насоса. С виду обе стороны одинаковы и их легко перепутать. Если это произойдет, то насос попросту откажется работать.

Винты корпуса, как и говорилось, тянем крест-накрест, постепенно. И очень плотно. Гайки обязательно новые, с пластиковым фиксатором. Совсем не помешают шайбы Гровера. Помним, что насос при работе сильно вибрирует, чего не любят резьбовые соединения.

Снова все проверяем. Меряем сопротивление обмотки ярма, продуваем туда-сюда насос. Если все нормально, переходим к проверке на ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи. Или применяем для таких целей обрезок короткого шланга. И глядим, как у нас качает воду. Все нормально - хорошо. Слабо - регулируем клапан.

После восстановления работоспособности насос устанавливает в скважину или в колодец.

Concluzii și video util pe această temă

Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, которая поможет произвести ремонт:

Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе!

И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по устранению неполадок насосного оборудования? Vă rugăm să lăsați comentarii cu privire la publicație. Formularul de comunicare se află în blocul inferior.

Ajutați dezvoltarea site -ului, împărtășind articolul cu prietenii!

Categorie:

Sfaturi utile